导语：年初时英国《卫报》发表了一篇名为“H&M是怎么统治了这十年的”的文章，指出正是这种与高端时尚品牌结合推出客座设计师系列的举措，使得H&M成为这个时期的潮流风向标的。高端时尚与平价品牌合作并非H&M开创。在2003年，设计师Isaac Mizrahi便为连锁店Target设计了一个小型系列，但因为Isaac Mizrahi和Target面对的目的市场都是基于美国本土，因而这个系列并没有引起非常强烈的反应。
到了2004年，时装迷们赢来了H&M的第一个客座设计师合作系列——Chanel、Fendi品牌的总设计师Karl Lagerfeld为H&M设计了三十余套时装，最贵的一件不过一百多美元(但略高于一般H&M服装的价钱)，只在指定的几家店铺中销售 lv皮夾價錢。媒体们还特意发明出“massclusive”一词来形容这种举动。
“设计与价钱无关。我怎样设计Chanel、Fendi、Lagerfeld Gallery，我就怎么设计这个系列。H&M将便宜也变得值得领有。在今时本日，这就是时尚。”当时Karl Lagerfeld已经算得上是绅士设计师的代表：同时代的设计师大部分都已经隐退，而Karl还在身兼多个品牌的设计总监的工作，从未显出一点疲乏。除了时装设计外，他还踊跃涉足其他范畴。情随事迁、辨识度极高的造型也是惹来人们津津有味。最主要的是，Karl Lagerfeld一贯敢为人先，乐于拥抱新事物。如果想要找来一位高端时尚设计师来为平价品牌设计服装，还有谁比Karl Lagerfeld更合适呢？
于是第一次合作瓜熟蒂落。2004年11月，这个特殊系列正式在指定店铺发售，并且在上市后敏捷被抢购一空。“我爱Karl Lagerfeld，我爱他为Chanel、Fendi、Lagerfeld gallery设计的衣服，但我买不起它们。感激H&M圆了我占有一件Karl的设计的梦！”设计师的粉丝们都对媒体们这样说道。
H&M在这之前就已经是服装零售业的翘楚。这家1947年出生在瑞典的服装巨头，2004年时在全球已有一千家店铺。如斯辽阔的覆盖面同全球化的生产线(一件衣遵从画草图到出厂只需不到二十天)，叫H&M很轻易便可以影响到宽大的平价服装购买者。
这次合作叫H&M的寰球营业额在一个月内上涨了24%。在美国，十九家店铺一天之内共卖出二十万件Karl Lagerfeldfor H&M，交易额高达一千二百万美元。惋惜Karl Lagerfeld声称当前再也不会同H&M合作。“我很愉快能叫更多的人穿上我设计的衣服，但H&M的治理方面没有生产足够多的Karl Lagerfeld for H&M来供市场需要。这让叫人很扫兴。”Karl Lagerfeld在接收德国杂志《Stern》采访时说道。另外一个起因是Karl Lagerfeld保持自己的设计师给那些“细微又修长”的人的(当时Karl刚减去八十余斤体重不到两年，恰是处处“夸耀”身体的时候)，而H&M在未经自己批准的情形下擅自放大了尺码出产。
但这次合作收到的宏大反响叫H&M尝到了甜头。不过Karl Lagerfeld已经表态不会再合作，哪位设计师又能接替这位时尚大帝的班，再来客串呢？刚成立个人品牌四年的Stella McCartney被H&M选中。
H&M与时装品牌的联姻之旅
Stella McCartney也有不少的上风：她的父亲是赫赫有名的Paul McCartney，至少能够吸引来一局部新顾客；她自己的才干也早已驯服了时尚界。并且Stella之前也有过同其余品牌合作进行跨界设计的阅历：在2004年，Stella McCartney与活动品牌adidas合作推出了“adidas by Stella McCartney”系列。
Stella McCartney从以往自己品牌的系列中，选出几套叫好的设计进行翻新，便形成了这个为H&M设计的新系列。同样，这个系列也被顾客们一抢而空了。后来2006年的Viktor&Rolf，2007年的Roberto Cavalli，根本也都是这个情况。
除了与高端时尚品牌合作外，H&M也玩了些其他的名堂。Karl Lagerfeld for H&M推出后，《女装日报》的记者去采访一些业内人士，来探讨H&M的下一步举动。有名时尚猎头Floriane de Saint Pierre讲到，H&M要想把客座设计师合作系列进行下去，名头一定要先打得足够洪亮，因此他们可能会找一位名气更大的名流人物合作。
果然，在2007年三月，歌手Madonna成为H&M合作的第一位艺人。当时正是Madonna的“Confessions On a Dance Floor”演唱会全球巡回进行时，H&M还大方援助了Madonna和演唱会工作职员的全体台下行头。这样一来，风行天后同她的跟从们台上表演时穿戴Jean Paul Gaultier设计的时装，台下衣着自己为H&M设计的衣服，两者对照倒也蛮有趣。同年H&M还与澳大利亚歌手Kylie Minogue合作了一个泳装系列H&M Loves Kylie(正确讲Kylie Minogue只是作为了这一泳装系列的灵感女神和广告模特，并未真正插手设计)。泳装系列挑选在了上海进行全球首发，Kylie Minogue也特地飞来上海开幕表演，庆祝H&M在中国的第一家店铺落成。当时中国时装编辑之间最流行讲的话就是：“飞上海能不能帮我带几件H&M？”
2008年，H&M新一次的客座设计师合作系列让人惊奇不已——合作品牌是一向走不问世事路线的Commedes Garcons。当年玄月号的《W》杂志登载过一篇文章，开头就写：“如果瑞典服装连锁店H&M是来自火星，那Comme des Garcons的Rei Kawakubo，这位给自己的香水起名为‘焦油与垃圾(Tar and Gabage)’的特立独行的时装设计师，就是来自金星。”
同年Comme des Garcons还与Louis Vuitton配合过，推出带有多个手柄的手袋。只管后果诡异，Louis Vuitton至少也是奢靡操行业领军人物。而抉择与H&M这样的民众平价品牌协作，切实是出乎人预料。
寻求打破的信心让品牌一路先前
“当然咱们截然相反。但我信任H&M的胜利不仅在于卖出去良多基础款的衣服，他们还始终在追求冲破的新方式。这就是我为什么会尊重他们。”Rei Kawakubo告知《W》的记者，“合作代表了一加一即是三的可能性。在那些从未卖过Comme des Garcons的处所卖我的设计，这点很有趣。这不是种让步，我仍是为所欲为做我想做的。由他们来实现我无奈完成的部门。”
为了表现对Rei Kawakubo的尊敬，Comme des Garcons for H&M取舍了在日本首发。波点花纹的衬衫跟短裤、中性香水、配饰等等均被人抢购一空。H&M又一次获得了成功。世人排队的盛况
客座设计师合作系列运动进展得越来越顺利。H&M也推动着设计师们纷纭奉献出自己的第一次。像是2009年的Matthew Williamson在为H&M设计的系列中，设计师第一次尝试了设计男装，本人还做了模特演绎男装系列广告；同年的配饰品牌Jimmy Choo也贡献出自己在成衣方面的第一次设计。
促成这么屡次合作，H&M的大元勋名叫Margareta van den Bosch，就是每每在合作系列推出的庆祝派对上，你会看到的那个穿着一身黑衣，梳着短发戴着有框眼镜的女人。Margareta van den Bosch早年曾是一位独立设计师，自从有了孩子后不想再从事这种不安宁的工作，便索性在故乡最大的服装公司找了份谋了份职务，一干就是几十年，一直做到设计部的设计总监的地位。现在的她正处于半退休的状况，职位叫做创意参谋，只要要管理这个合作系列就好。
对不少排队购买合作系列的消费者并不知道设计师的详细情况这种事，Margaretavan den Bosch并不担忧：“大部分人还是不太熟习Viktor&Rolf、Rei Kawakubo这些设计师的。也不是没一个城市都可以买到他们的品牌。我认为H&M通过这样的合作，教给人们不少对于时尚史的常识。”
每一次的合作系列都很叫座。不少人提前好几个小时就来排队。为了避免意外，后来H&M都向顾客们发了彩色手环和号码，按批进入店内购物。而且每人购置的数目、尺寸也都有限度。即便是这样，意外也常有发生。Versace for H&M发售时，在香港的一家店里，一名女子由于插队而被保安逐出步队。成果过了一会儿，这名女子带着两名壮汉又返了回来，直接与保安们产生了肢体抵触。最后保安被送进了病院，而这名女子同同伙却抱头鼠窜了。
首发日店铺里面人隐士海，根本没有找到适合尺码去更衣室试一下的时间。所有人都是抓到什么就买什么。不过这么火爆的场景也只是在当天发售的时候。发布的第二天起，店铺便都恢复到和平常一样。那些残余的合作系列数量很长时光内都不见减少，甚至有时还会增多——有的顾客会因绝望而来退货。鞋子脱底、开胶，衣服掉色——这种事件常常发生。
当初搜寻ebay.com，都会找到八年前Karl Lagerfeld for H&M的衣服。在中国的淘宝网上，也能搜到不少几年前的合作款。就连最近的Maison Martin Margiela for H&M，在发布几小时后有人在网络上贩卖，叫价是实际价格的两倍多，过了多少天后便无动静。甚至也有人在抢到服装后在店内就直接进行起了交易。我在Maison Martin Margiela for H&M发布后的第二天查了淘宝网，发明已经有不少成功交易的记载，但若是要从淘宝卖家这里买，你不能埋怨得到的是分歧适的尺码。也有那些是没有现货，顾客在下了订单后，卖家再去店里进货的交易，个别每件比实际价钱贵三百元左右 台灣lv官網。我问一位卖家要是去晚了买不到怎么办，他告诉我：“不会的。合作系列每次都会剩许多。”
不少昔日宣称毫不会同H&M合作的品牌后来也都参加到了这个行列。Lanvin的Alber Elbaz表示自己在以前没斟酌过同H&M合作，但还是在2010年推出了自己同Lucas Ossendrijver设计了平价的女装和男装，因为“‘与其说Lanvin走向平价，不如讲是H&M走向豪华’，这点很吸惹人” lv官方網。Donatella Versace早年在被问及是否会与H&M合作时，答复道：“不会。我在很努力地保障Versace品牌的高端形象。假如想要扩展受众，我会在副线Versace Jeans Couture高低工夫。”
平价品牌进步身价 设计师合作是必经之路
曾几何时，高端品牌都爱发布副线设计，用比起主线更亲民的价格吸引无力承当主线设计的消费者，顺便对这群花费者进行品牌教导，以便机会成熟时，他们成为主线品牌的消费主力军。Marc Jacobs有Marc by Marc Jacobs，Chloe有See by Chloe，Dolce&Gabbana有D&G。不外比起H&M店里衣服的价钱，即使是副线也很难做到笼罩普罗大众。
H&M的教训倒是激发不少人。简直各个平价品牌都有过几回客座设计师合作系列：Kate Moss for Topshop、Jil Sander与Uniqlo的J+、Vivienne Westwood for Nine West、Valentino for GAP……中国的Me&City几年前时推出一个限量系列 lv官方網，虽不是请名设计师客串设计，但在情势上也与H&M的合作有几分相似。后来也有消息说当时已经歇手设计的Hedi Slimane会为Me&City设计一个系列，引来中国的时装迷惊呼。不过最后还是没了消息。
天价酬劳付给设计师
反观H&M选择的合作品牌，大部分是已经功成名就，在时尚圈有一定话语权的品牌。比起Gap、Topshop等同行资助新兴设计师的合作系列，H&M的做法要更守旧。当然，每一次合作，H&M都会付给合作对象一大笔费用 lv官方網台灣。据传，最开端付给Karl Lagerfeld和Stella McCartney的酬劳约为一百万美元，支付给Madonna的酬劳约为四百万美元。而现在这笔用度已经翻了一倍。尤其是在经济危机期间，此类合作发生的次数频繁增添。不难推断，不少品牌很可能是为了在短期内保证经济独立而选择的与H&M合作。而对于H&M来说，它们则在合作中赚取了足够的曝光率和晋升了不少品牌形象，至于单纯从发售服装取得利润就没那么重要了。
至于很多人关怀的，这种合作是否会影响高端品牌的形象的问题，谜底是完整不会。买合作系列的和买高价设计师服装的永远是两组人。即使后者哪天看到自己曾经买过的哪件衣服被从新设计成平价版向大众市场出卖，他们也不会气急败坏，感到自己花了委屈钱。可能的是，他们会更爱护现在身上这件大价钱买来的原版。
客座设计师合作活动也越来越像是按期就要举行的时尚盛事。在David Beckham设计的内衣系列上市时，H&M在全球几个重要城市都破了半裸着的David Beckham的雕塑，供交往游人合影；Sonia Rykiel设计的亵服发布时，品牌在巴黎大皇宫作秀，不仅复制了一座二十多米高的埃弗尔铁塔出来，就连马车、旋转木马这样的大型设施也都逐一不落；Donatella Versace呈现在英国合作系列发布的现场，慷慨与抢到该系列的粉丝们合影纪念；Lanvin合作系列上市前，H&M举办了隆重的古装秀，不仅有Natasha Poly这样的超模助阵，Anna Dello Russo这样从业几十年的老编纂也都为其走秀。而Anna Dello Russo为H&M设计的配饰线发布时，不仅推出了名为“Fashion Shower”的音乐录像带，在巴黎时装周期间举办的庆贺派对也率领着一城的时装迷们彻夜狂欢。每一次发布会也都是星光熠熠：品牌爱好的明星对着镜头大讲for H&M系列产品与合作品牌高价设计之间是如许的类似；而像Kanye West这样什么品牌都爱好的人，罗唆也都涌现在了每一场发布会的头排。
现在，每一次合作品牌的程序大略是这样的：不知从哪里冒来一些假新闻在网络上被猖狂传布，等过了一段时间后H&M再出来否定，同时发布真正的合作者。Tom Ford、Alexander Wang等设计师都曾这样无辜中箭。最新的谎言是说Givenchy会来和H&M进行合作，不过已被否认。Margerata van den Bosch表示H&M在明年夏天临时没有推出客座设计师系列的打算，要想听实在的消息需等到2013年十月左右。
theStar.com曾拍摄过一段Matthew Williamson for H&M在加拿大上市时的火爆场景。人群中有一位看起来一头雾水的男士。他拿着妻子画给他的一张草图对记者说，本人必定要帮爱人抢到她想要的那一件。等到店铺大门一开，人们推搡着挤进店铺，不到五分钟内所有货物都被抢光。那位男士之前基本没见过这种气象，惊诧的被人群挤在一边，根本插不上手。“我不晓得他们在抢什么。可能这就是时尚吧。”他对摄影机迷惑地说。《Style Zeitgeist》的主编Eugene Rabkin则在最新一轮合作停止后，在BusinessofFashion.com上宣布一篇言辞颇为剧烈的文章，表示这种客座设计师合作系列对时尚不任何推进作用。“风格实则就是咀嚼，与见识多少相干，须要靠尽力和学识才干养成。靠着花小钱买这种速成的时兴，只会导致作风的损失。”
所以，这到底是不是时尚？
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